Малые компании алмазодобывающего сектора ЮАР в тяжелом положении

По сообщениям СМИ со ссылкой на Южноафриканскую организацию производителей алмазов (South African Diamond Producers Organisation, SADPO), малые и юниорские компании алмазодобывающего сектора ЮАР находятся в тяжелом положении.

Сегодня

OreCorp намерена привлечь 56 млн австралийских долларов на проект по добыче золота в Танзании

Компания-разработчик золота OreCorp собирается привлечь 56 млн австралийских долларов посредством размещения своих акций среди институциональных инвесторов для финансирования разработки своего золотого проекта Нянзага (Nyanzaga) в Танзании.

Сегодня

Аукцион розовых бриллиантов Австралии назначен на 21 июня - 1 июля

Недавно в Брисбене, Австралия, была обнаружена частная коллекция редких бриллиантов. Ожидается, что входящие в нее одиннадцать розовых бриллиантов, добытых на алмазном руднике Аргайл (Argyle), превысят предыдущие ценовые рекорды, когда будут...

18 июня 2021

Акционеры АЛРОСА одобрили выплату дивидендов за второе полугодие 2020 года в размере 70,3 млрд руб.

Акционеры АК «АЛРОСА» (ПАО) на годовом общем собрании приняли решение выплатить дивиденды за второе полугодие 2020 года в размере 9,54 рубля на акцию.

18 июня 2021

TAGS сообщила о высоком спросе на алмазную продукцию, достигнув рекордных цен во всех товарных категориях

Торговая сессия компании Trans Atlantic Gem Sales (TAGS) проходила в Дубае с 9 по 16 июня 2021 года. После введения локдауна в Индии TAGS исследовала возможность проведения торгов в Сурате. Но, несмотря на сохранение ограничений на поездки и...

18 июня 2021

Этот камень настоящий?

03 декабря 2014

(The New York Times) – Лайза Бисселл (Lisa Bissell) рассматривала шесть розовых бриллиантов, выложенных как конфетки на белом подносе в ее офисе на Среднем Манхэттене. «Все они родились в последние пару месяцев», - сказала она. Она указала на бриллиант фантазийного розового цвета круглой огранки весом 1,2 карата. «Этот, может быть, на шесть месяцев старше, но все они еще младенцы, - сказала она. - Я так к ним отношусь».

Госпожа Бисселл, как президент и главный исполнительный директор Pure Grown Diamonds, компании, занимающейся производством синтетических бриллиантов и их сбытом, имеет определенный интерес к становлению бизнеса по производству бриллиантов, выращенных в лаборатории. 

Pure Grown продает синтетические бриллианты белого, розового, желтого цвета и цвета шампанского, поступающие от нескольких мировых производителей, включая компанию IIa Technologies, базирующуюся в Сингапуре. Эти камни с оптической, химической и физической точек зрения идентичны добытым из недр земли природным алмазам, но они страдают от существующей в течение долгого времени проблемы имиджа.

«Многие люди не разбираются в синтетических бриллиантах, чтό это такое и чем они отличаются от бриллиантов, полученных из добытых из земли алмазов, - сказал Роб Бейтс (Rob Bates), новый директор JCK, издательства по вопросам торговли в ювелирной отрасли, где этот писатель является главным редактором. – Они считают, что это кубический цирконий или подделка».

Согласно рекомендациям Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission), независимого агентства при правительстве Соединенных Штатов, термины «синтетический» (synthetic), «выращенный в лаборатории» (lab-grown), «созданный человеком» (man-made) и «созданный (компанией) ((company)-created) являются законными и взаимозаменяемыми определениями для бриллиантов, созданных в лаборатории. Но маркетологи предпочитают избегать слово «синтетический», потому что они боятся, что это вызовет отрицательные ассоциации у потребителей.

Кроме своего места происхождения - лаборатории, в отличие от глубин в недрах земли, розовые бриллианты на подносе г-жи Бисселл, которые возникли как выращенные в лаборатории бесцветные бриллианты прежде, чем они прошли вторичную окраску, отличаются от своих собратьев, добытых из земли еще одним важным показателем: стоимостью.

Искусственные драгоценные камни продаются в розничной торговле по $9 189 за 1,2 каратный бриллиант фантазийного розового цвета – это за самые маленькие и блеклые из них – и до $21 898 за самый насыщенный драгоценный камень в 1,3 карата, описанный госпожой Биссел как камень «фантазийного глубокого розового цвета».

Природные бриллианты насыщенных розовых оттенков обычно стоят более $100 000 за карат, а иногда и выше. На торгах ювелирных изделий на аукционе Christie в Нью-Йорке, состоявшемся 10 июня, например, бриллиант яркого розового цвета овальной формы весом 5,5 карата был продан за $9,6 млн, или по $1,7 млн за карат.

Не за все синтетические бриллианты идут такие серьезные торги. Большинство синтетических бесцветных бриллиантов продаются по цене на 20 - 30 процентов ниже по сравнению с ценой на природные бриллианты такого же размера, цвета и качества. Все же, даже при таких меньших премиях, бизнес синтетических бриллиантов в последние годы привлекает повышенный интерес со стороны дизайнеров, производителей бриллиантов и ювелирных изделий.

«Самым важным в бизнесе выращивания бриллиантов – это быть честным и говорить всем - не раз, а сотни раз: «Это выращенные бриллианты: они такие же бриллианты, только они выращены над поверхностью земли, а не под землей, - сказала г-жа Бисселл. – Единственный негативный момент, с которым мы сталкиваемся, находится внутри самой нашей отрасли, потому что они так опасаются того, что на самом деле даже маловероятно». 

Опасаются – это еще мягко сказано. Ученые сумели синтезировать бриллианты уже более 60 лет назад, но эта категория слабо развивалась, потому что торговля ювелирными изделиями имеет тенденцию подвергать остракизму поставщиков синтетических бриллиантов.

«Одной из причин того, что ювелиры не хотят заниматься бизнесом синтетических бриллиантов, является их уверенность в том, что они резко снижают объемы продаж природных бриллиантов, - сказала г-жа Бейтс. – Трудно достичь компромисса».

Разговор о синтетических бриллиантах достиг накала страстей в июне, когда участники отрасли собрались на ежегодную торговую ярмарку в Конференц-центре Mandalay Bay в Лас-Вегасе.

На выставке Рина Ахлувалиа (Reena Ahluwalia), канадский дизайнер, представила Nurture by Reena («Создано Риной»), элегантную дизайнерскую линейку, включающую бесцветные, розовые и желтые синтетические бриллианты. На соседнем стенде компания Kama Schachter, индийский производитель бриллиантовых ювелирных изделий, рекламировала новую недорогую линейку свадебных колец под названием Kama’s Rox («Камни Бога любви Кама»), используя в центре синтетический бриллиант огранки «изумруд».

Даже хотя их присутствие свидетельствовало о растущем признании этого продукта в отрасли, обеспокоенные участники торговли собирались в залах внизу для обсуждения угрозы, которую представляли синтетические бриллианты для традиционного рынка бриллиантов. В начале той недели лаборатория в Израиле объявила о том, что она обнаружила нераскрытые искусственные камни, смешанные с партией природных бриллиантов. Эта новость посеяла панику. 

«Что будет, когда качество изготавливаемых человеком бриллиантов станет настолько хорошим, что лаборатории будут испытывать затруднения в определении разницы»? – спросил Бен Яновски (Ben Janowski), основатель компании Janos Consultants в Нью-Йорке. 

Это законный вопрос, и торговля задает его с 1954 года, когда ученые из компании General Electric получили синтетический бриллиант в высокотемпературной камере высокого давления, смоделировав то, что происходит в недрах земли. Этот метод, известный как H.P.H.T. (метод высокого давления и высокой температуры), был объявлен торговлей ювелирными изделиями как начало конца природных бриллиантов.

«Они были испуганы до смерти, - сказал Том Чэтэм (Tom Chatham), главный исполнительный директор Chatham Created Gems & Diamonds в Сан Маркосе, штат Калифорния, в течение длительного времени являющийся сторонником синтетических бриллиантов. – Потребовалось много времени для того, чтобы все поняли, что в то время это было результатом любопытства исследователей из лаборатории, и не было намерения наносить вред ювелирной отрасли». 

Существует много причин тому, почему потребовалось столько времени на то, чтобы бриллианты, полученные с помощью метода H.P.H.T., стали более распространенными в отрасли. С одной стороны, «никто не делится никакой информацией», - сказал г-н Чэтэм. С другой стороны, метод дорогостоящий и подвержен тем же недостаткам, которые наносят вред природным бриллиантам.

Джеймс Шигли (James Shigley), исследователь из Геммологического института Америки (Gemological Institute of America) в Карлсбаде, штат Калифорния, сказал: «Проблемой для производителя синтетических бриллиантов является создание условий и поддержание их на устойчивом уровне.

Если будут какие-то колебания температуры или давления, - добавил он, - то это отразится на бриллианте в виде каких-то дефектов».

В 1990-х годах первопроходцы в области производства бриллиантов, выращенных в лаборатории, особенно бостонская компания под названием Apollo Diamonds, в настоящее время известная как Scio Diamond Technology и базирующаяся в Гринвилле, штат Южная Каролина, обратили внимание на химическое осаждение в газовой фазе (chemical vapor deposition), или C.V.D. – метод, позволивший им выращивать бриллианты в более дешевых вакуумных камерах, которыми легче управлять.

«В конец камеры для выращивания помещается газ, например, метан, и используется источник энергии, например, микроволновый луч, - сказал г-н Шигли. – И это заставляет атомы углерода как бы выпадать на подложку в виде дождя».

Сначала в ходе C.V.D. процесса получали пластинки бриллианта слишком тонкие для получения бриллиантов ювелирного качества. Но с тех пор этот метод был отработан и в настоящее время десятки компаний – много в Китае, Индии и бывших советских республиках – бросились на эту арену деятельности, используя различные методы, основанные на C.V.D. Большинство производителей синтетических бриллиантов привлекают потенциальные возможности их промышленного применения в секторах по производству полупроводников, в нанотехнологии и изготовлении инструментов; но некоторые присматриваются к рынку предметов роскоши, хотя и неохотно.

Сектор технических алмазов наводнен конкурирующими фирмами, «что заставляет людей присматриваться, чтобы выяснить, что еще они могут производить для того, чтобы сделать свои фабрики прибыльными», - сказал г-н Чэтем. 

Среди лидеров находятся такие мощные производители, как Element Six, лондонское отделение синтетических бриллиантов алмазодобывающей компании De Beers, и Sumitomo Electric, японская компания, производящая синтетические бриллианты с 1982 года.

«В настоящее время этот бизнес является промышленным производством, дающим пять миллиардов каратов в год, поэтому появилось много участников производства бриллиантов, только они не имеют никакого настоящего интереса заниматься торговлей драгоценными камнями, - сказал г-н Чэтэм. – Бриллианты технического назначения не очень крупные, и они имеют желтый цвет. Но совсем нетрудно перейти, с точки зрения технологии, с производства желтых бриллиантов к производству белых и размером в караты».

Недавние достижения заставляют ювелиров склоняться к тому, чтобы рассматривать возможность использования синтетических бриллиантов. Во-первых, их сторонники поддерживают их как экологически безопасные альтернативы добываемым природным бриллиантам. Существует этические противоречия по поводу «конфликтных алмазов», добывавшихся в зонах ведения войны в 1990-е и начале 2000-х годов, некоторые ритейлеры также подчеркивают сертифицированное происхождение синтетических бриллиантов, не связанное с конфликтами.

На своей странице в Facebook, например, Golcondia, розничный магазин в Маниле, который работает два месяца и продает синтетические бриллианты, описывает свою продукцию как «бриллианты, экологически чистые, не связанные с конфликтами, этические и связанные с социальной ответственностью».  

Сторонники также подчеркивают, что синтетические бриллианты имеют обозначение IIа, что относит их к драгоценным камням, которые не содержат азота – элемента, придающего камням слегка желтоватый оттенок. В природе содержится всего лишь 2 процента бриллиантов, относящихся к типу IIа, и их кристаллы ценятся за их прозрачность, чистоту и бесцветность. Кроме чистоты, химическая формула типа IIа дает геммологам ключи к распознаванию.

«Если можно идентифицировать бриллиант как бриллиант типа Iа, который создает природа, то будет ясно, что он природного происхождения и не может быть произведен в лаборатории», - сказал г-н Шигли.

Надзорные органы отрасли не придают большого значения угрозе, которую представляют нераскрытые синтетические бриллианты, поступающие в трубопровод природных бриллиантов, но они соглашаются, что существует причина для беспокойства, когда дело касается камней весом менее 20 поинтов, или одной пятой карата, известных как бриллианты «меле».

«Настоящая трудность, с которой мы сталкиваемся, это не камни весом в 2 карата, - такие легко распознать, - сказал г-н Шигли. – Проблема в мелких бриллиантах, относящихся по размерам к «меле». Вот они представляют самую большую проблему, потому что большинство производителей ювелирных изделий живут в мире, где используется «меле», а не в мире крупных камней».

Автоматизированное устройство по скринингу меле (Automated Melee Screening) из Международного института сертификации и научных исследований бриллиантов (International Institute of Diamond Grading & Research), которое является отделением компании De Beers, базирующимся в Лондоне, предназначено для оказания помощи производителям бриллиантов в защите своих цепочек поставок от такой проблемы. Внедренное в начале этого года для клиентов De Beers, это устройство стоимостью $55 000 плюс $10 000 – ежегодный взнос за гарантию и оплату, сейчас доступно для более широкого применения в отрасли. 

Джонатан Кендалл (Jonathan Kendall), президент института, сказал, что эти устройства предназначены для «восстановления доверия» и что большая часть истерии по поводу синтетических бриллиантов прекратилась.

«Интерес к синтетическим бриллиантам имеет волнообразный характер», сказал он. – Последняя волна была в 2004 - 2005 годах. Все говорили об этом, находясь в панике.  В отрасли шли жаркие споры о масштабах этой проблемы, и ничего не случилось. 

Реальная ситуация такова, что производителей совсем немного, - продолжил г-н Кендалл. – Если нет рынка, то невозможно насильно навязать этот товар покупателю, который его не хочет».

Но останется ли ситуация такой же через 10-15 лет, когда устойчивый рост спроса со стороны потребителей в Индии и на Дальнем Востоке может вызвать снижение предложения природных бриллиантов?

Может это создать такую обстановку на рынке, в которой синтетические бриллианты станут необходимым продуктом? Посмотрите на торговлю жемчугом, которая в начале 20-го века вынуждена была заняться культивированным жемчугом посте того, как запасы природного жемчуга в мире были истощены.

«Горная добыча во всем мире начнет сокращаться – такова действительность, - сказал г-н Яновски, основатель Janos Consultants. – Не завтра, но мы уже начинаем отмечать, что  разрыв между объемом производства и спросом растет. На рынке существует большая дыра, и чтό будет ее заполнять? Синтетические бриллианты».

В настоящее время чувствительным вопросом является формирование цены. Согласно одной точки зрения, если цены на синтетические бриллианты будут сохраняться на уровне 30 процентов ниже цены на природные бриллианты, то производители рискуют разочаровать потребителей, которые не получат экономии, которую они ожидают от продукта, изготовленного на фабрике. Другие  считают, что неизбежно падение цен и, как следствие, общедоступность их на рынке.

«Может потребоваться 10 лет или 20, - сказал г-н Яновски, - но наступит такой момент, когда они будут дешевым продуктом – именно тогда всем придется поволноваться».

Израильская бриллиантовая отрасль, довольно встревоженная такой возможностью, уже выступила против синтетических бриллиантов, проведя кампанию под лозунгом: «Природное есть настоящее». Сторонники и защитники синтетических бриллиантов, тем временем, настаивают на том, что противники уже упустили шанс, и что синтетические драгоценные камни скоро займут принадлежащее им место на рынке наряду с природными бриллиантами.

«Мы уже стоим на пороге бизнеса размером в $10 миллиардов, - сказал Нил Коппель (Neil Koppel), президент Renaissance Diamonds, компании, находящейся в Бока Рейтон, штат Флорида, которая производит как бесцветные синтетические бриллианты, так и камни фантазийных цветов.

«Всегда будут существовать пуристы, выступающие за природные бриллианты, а также будут люди, как молодая девушка, которая обручилась и говорит: «Посмотрите на этот бриллиант», - сказал он.  – Решит ли она сказать кому-то или нет о том, природный это бриллиант или синтетический - это ее дело. Но это настоящий бриллиант».

Господин Коппель, давно продвигающий бизнес синтетических бриллиантов, привел свою аналогию. «Это то же самое, как если у вас есть ребенок. Будь он зачат естественным путем или с помощью ЭКО, вы же не говорите, что «Это мой ребенок из пробирки». Вы говорите: «Это мой ребенок». - Никакой разницы нет».